クロスバイクの購入候補を探しています

Question

クロスバイクを買おうと候補を探しているのですが、ネットで検索してみたら数が多い上に専門知識がまったくないので困っています。どなたか条件に合いそうな候補をいくつか挙げていただけるとうれしいです。【質問1】

予算はできれば5万円以内、ただしすごく気に入れば上限7万円あたりまでです。現在、無印良品の6段変速のクロスバイクっぽいものに乗っていますが、これだと「もっと速く走りたいのに走れない」と強く感じます。(ということは6段では足りない、ということでしょうか？【質問2】)。

私は自転車をマニアック・専門的に追求する気はまったくない一般ピープルですが、とにかく自転車に乗るのが大好きでけっこう長距離も走ります。ですのでなるべく速く走れて疲れにくく、かつデザインは極力シンプルで色使いも少ないものを希望しています。

ロードレーサーのようにデザインが機能一点張りで大仰なものは好みではなく(特にあのぐにゃりと曲がったハンドルが生理的にダメです)、またオフロードをよく走るわけでもありませんから、とすればフラット・ハンドルでそこそこ速く走れそうなクロスバイクがちょうどいいのかな？　と感じるのですが、そのあたりいかがでしょうか？【質問3】

なお、デザインだけで見ると今のところ気に入っているのは、以下の2機種です。ですがスペック表を見てもぜんぜん意味がわかりません(^^;　機能的には、それぞれどんな特徴があるのでしょうか？【質問4】

●SPECIALIZED SIRRUS Altus
http://www.specialized.com/ja/ja/bc/SBCBkModel.jsp?spid=38462&menuItemId=0
※2009年モデルですが、在庫があるのはすでに確認済みです。
　また2010年モデルのデザインはデコラティブすぎて好みではありません。

●LOUIS GARNEAU LGS-RSR 4
http://www.louisgarneausports.com/bike/bikes-rsr-4.html

以上、よろしくお願い致します。

BERSERGA · Accepted Answer

No4です。
ギアが重いか軽いかを見るには、ギアの歯数を見るといいです。
ちょっと例を挙げましょう。
まず、この2台のロードバイクのスペック表を見て下さい。
http://www.giant.co.jp/giant10/bike_datail.php?p_id=P0000015&action=fullspecs
http://www.giant.co.jp/giant10/bike_datail.php?p_id=P0000023&action=fullspecs
片方はGIANTのTCR、片方は同じGIANTのDEFY1という自転車です。
（同じメーカーのほうがスペック表の書式が同じなので比較しやすいので）
上から４つめに、ギアクランクという項目があります。
そこに、TCRなら39/52Tと書いてあるのがギアの歯数です。
（SHIMANO 105というのはクランクのメーカーとグレードです）
DEFY1は34/50Tです。
これは、どちらもフロント2段で、TCRは歯数39枚と52枚、DEFY1は34枚と50枚という意味です。
さらに下のほうに、ギアというのがあります。
これは、TCR、DEFY1ともに10S 12-25Tとあります。
これは10Speed、つまりリア10段で、歯数がトップギア12枚、ローギア25枚の意味です。
（一般にリア側は、段数に関わらず、トップギアとローギアの歯数だけ書かれています）
この2台、リア側のギアは全く同じで、フロント側が違います。
では、どっちが重いギアなのでしょうか。
ギアは前が小さくなるほど、後が大きくなるほど軽くなり、前が大きくなるほど、後が小さくなるほど重くなります。
たとえば、TCRで一番重いギアは前52T、後12Tのときです。
この時のギア比は、52/12=4.333です。
（ペダルを1回転すると後輪が4.3回転する、と思えばOKです）
逆に一番軽くなるのは前39T、後25Tで、この時のギア比は39/25=1.56です。
DEFY1では、一番重い時のギア比は50/12=4.166、一番軽いときが34/25=1.36になります。
この数字が大きくなるほど、重いギアになるわけですね。
（ただ実際には、DEFY1の前50、後12Tのトップギアでも、普通の人は平地では重過ぎてまともに踏めないくらいのギアですが）
実際には、前ギアの違いだけではなく、後ギアもいろいろと種類があります。
同じ10段でも、11-21Tとか12-27Tとか、重いものから軽いものまで数種類出ていて、自分の好みのギアに交換することもできます。

では、次にギア段数の違う2台を見てみましょう。
http://www.giant.co.jp/giant10/bike_datail.php?p_id=P0000027&action=fullspecs
http://www.giant.co.jp/giant10/bike_datail.php?p_id=P0000028&action=fullspecs
これもGIANTでFCR1とFCR2の2台です。
この2台は、前ギアは同じ36/50Tの2段で後ギアも同じ12-26Tです。
でも、FCR1はリア9段でFCR2はリア8段です。
この2台、一番重いギアと一番軽いギアは全く変わりません。
では、何が違うんでしょうか。
リア側の段数が増えると、トップギアとローギアの間が、より細かく区切られるので、回転のつながりがよくなるんですね。
たとえば、リア6段に乗ってらっしゃるとのことですが、走っていて「このギアだと軽過ぎるけど、一つ上げると重過ぎる、この中間があればいいのにな」って思ったことはありませんか？
ズバリ、そこなんです。
ギア段数が増えるほど、その中間のギアが増えることになるわけです。
一番軽いギアと一番重いギアは、トップギアとローギアの歯数を見ればわかるので、あとは段数が増えるほど、その中間が細かくなっていくんですね。
ここで、前回私も紹介したESCAPE R3も見てみましょう。
http://www.giant.co.jp/giant10/bike_datail.php?p_id=L0000062&action=fullspecs
前ギアは28/38/48Tの3段、後ギアは11-32Tの8段です。
一番重いギアは48/11=4.363、一番軽いのは28/32=0.875と、なんとペダル1回転で後輪は1回転もしないギアになります。
実際、クロスバイクでは、フロントの一番小さいギアは、ものすごい急坂でもない限り、普通は滅多に使いません。
リア側は、さきほどのFCR2が同じ8段で12-26Tだったのが、こっちは11-32Tと、トップギアは小さく、ローギアは大きくなっています。
これでわかることは、同じ8段でも、ESCAPEのギアのほうが広い範囲をカバーしているかわり、ギアとギアの間は離れているので、回転のつながりは悪くなる、ということですね。
ほとんどのクロスバイクは、ESCAPEと同様に、マウンテンバイク用のワイドなギアを使っています。
（リア側のギアだけ、ロード用の狭いギアに交換するのは可能です）
RSR4は、最初からロード用のギアを使っている、というのがこれですね。

まとめると、リア側のギアは、段数が同じなら、トップギアとローギアが離れているほど、カバーできる範囲は広くなるがギアのつながりは悪くなり、トップとローが近いほど、カバーできる範囲は狭いがギアのつながりがよくなります。
（一般に、前者をワイドレシオ、後者をクロースレシオなギアと言います）
そして、トップギアとローギアの歯数が同じなら、段数が増えるほど中間が細かくなってギアのつながりがよくなります。

さて、ギアの話はおいといて、自転車の話に戻します。
ESCAPEのR3とR2の、クロモリとカーボンの材質の違いですが、フレームそのものは同じです。
違うのはフロントフォークの部分だけです。
（フロントフォーク、わかりますか・・・？　前輪が取り付けてある二股になってる、ハンドル切ると一緒に回転する部分です）
重量を比べると、R3の11.3kgに対してR2は10.8kgと、0.5kgの違いです。
（フロントフォークの重量差だけではないと思いますけどね）
たしかに0.5kg軽くなれば、それだけ少しは速くなりますが、あからさまに体感できるほどの差はありません。
むしろ、後からホイールやタイヤを軽いものに交換してやったほうが、素人でもわかるほど軽快になりますよ。
車体で0.5kg軽くするより、ホイールやタイヤなどの回転部分で0.5kg軽量化したほうが、何倍も軽くしたかのように感じられます。

さて、MINIの自転車ですが・・・・・
まあ・・・タイヤが24インチなので、一般的クロスバイクの700C（27インチ）ほどのスピードは出ないと思っていいです。
もちろん、20インチのミニベロ（小径車）でも、速い自転車もあります。
が、そういう自転車は、小さい車輪に見合ったギアがついています。
ホイールが小さい分、たくさん回してやらないと同じスピードは出ません。
が、このMINIの自転車は、どう見ても普通の自転車と同じようなギアがついています。

こういう、ブリティッシュトラディショナルなスタイルがお好みであれば、おすすめはラレーでしょうか。
http://www.raleigh.jp/catalog10/index.htm
イギリスのメーカーですが、普通のロードレーサーも作ってますが、昔ながらのクロモリフレームにダブルレバーのスポルティーフなども作っています。
色もダークグリーンやマルーン、ダークグレー、ブラック等の落ち着いた色調の物が多いのも特徴です。
ちなみに日本での総代理店は、ARAYA CXを作ってる新家工業です。（笑）
クロモリの細いフレームがいいのであれば、（速さより、ゆったり系の自転車ですが）クラブスポーツCLBとか。
http://www.raleigh.jp/catalog10/31_CLB/index.htm
あとは、フロントシングル、リア内装8段のトレントスポーツTRS。
http://www.raleigh.jp/catalog10/33_TRS/index.htm
アルミフレームですが、ラドフォードＳ、RFSもいい感じです。
http://www.raleigh.jp/catalog10/52_RFS/index.htm
ラドフォードリミテッドRFLならクラブグリーンがあります。
QUICK4やESCAPE R3の青が気に入ったとのことですが、ラドフォードリミテッドもいい感じの青（サモアブルー）があります。
http://www.raleigh.jp/catalog10/53_RFL/index.htm
クラブスポーツやトレントスポーツは若干予算オーバー、ラドフォードＳは実売でギリギリ7万以内というところですが、ラドフォードリミテッドなら5万で行けると思います。
以下は販売価格の参考までに。
http://www.cycle-yoshida.com/araya/raleigh_menu.htm

BERSERGA · Answer

No4です。

だんだんと整理できてきたようですね。
今の無印良品と同じ程度の乗車ポジション、英式バルブで、ギアだけもっと重ければ文句ナシ、なわけですね。
ただ、「今より重いギアかどうか」だけは、こちらでは判断できません。
今ついているギアが、歯数がいくつかわからないからです。
ただ、ある程度は推測が可能です。
シマノ外装6段であれば、後ギアのギア数はおそらく14-34Tか14-28Tかと思われます。
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/mf/mf_tz30_page.htm
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/mf/mf_tz20_page.htm
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/mf/mf_tz06_page.htm
この３つのどれかですね。
いずれにしてもトップギアは14Tです。
前ギアだけは、自分で数えてもらうしかありません。
ただ、フロントシングルの場合は、一般に40T～44Tくらいになっているケースが多いかと思います。
ということは、一番重い44Tだったとしても、44/14=3.142ですね。
（あとは実際に前ギアを数えてみて下さい）

さて、以上の条件を満たすような自転車は・・・というと。
おそらく、これがドンピシャではないでしょうか。
＊GIANT CROSS3
http://www.giant.co.jp/giant10/bike_datail.php?p_id=L0000087&action=outline
クロスバイクの中でも、乗り心地重視と言われるコンフォート系クロスバイクの代表格、ジャイアント・クロスシリーズです。
前傾のゆるいポジション、英式バルブのタイヤ、標準装備のフェンダーやスタンドなど、実用性重視のクロスバイクです。
サドルも肉厚のママチャリみたいな柔らかいものです。
タイヤは700X38Cとやや太めですが、これはとりあえず乗ってみて、もうちょっと細くてもいいな、と思ったら、もっと細い物に交換することは可能です。
（700X32Cや28Cでも入ると思います）
ギアは前が48/38/28Tの3段、後が12-32Tの7段です。
ということは、トップギアにして48/12=4.00ですね。
今までのトップギアから、もう２つくらいシフトアップできる感じです。
定価でも4.5万、実売価格は4万前後ではないでしょうか。
車重は13.0kgと若干重くなりますが、フェンダーやスタンドの分を差し引けば、本体重量はそんなに変わりません。
まあ、難点は、ブラック、ホワイト、ネイビーブルーと、地味系の色しかないことでしょうか。
色やデザインに満足できるのであれば、おそらくこの自転車が最も条件に近い自転車ではないかと思います。

BERSERGA · Answer

No4です。

えーっとですね・・・
まあ、自転車に限りませんが、全ての要望を満足させる製品、なんていうものは不可能なわけですね。
楽チンに乗りたいなら、そういう意味での究極は電動アシストのママチャリです。
ポジションは楽、坂道もグイグイ登る、カゴもライトもスタンドもみんなついてる。
が、もちろんいいことばかりではありません。
車体は高価、重量はママチャリよりさらに重い、定期的にバッテリー充電が必要、数年使うとバッテリーがダメになるので交換に万単位の出費が必要、24km/hでアシストが切れるのでスピードは出ない、など、それなりに欠点もあります。
クロスやフラットロードも、もちろんいいところもあれば悪いところもあります。
何かを得るためには何かを犠牲にしなくてはなりません。
どうしても得たいもの、得られなくてもいいもの、犠牲にできるもの、犠牲にしたくないものは何か、考えてみましょう。
クロスバイクを買って何がしたいのか、クロスバイクにに何を求め、何を期待しているんでしょうか。
「これだけは譲れない」という部分、「ここは妥協してもいいや」という部分はあると思います。
そういうものに、優先順位をつけてみるといいでしょう。
で、優先順位の高い物を満足させる物を選ぶといいと思います。
ただ、もちろん、優先順位の上位が、完全に相反する、両立不能な条件が並んでいれば無理ですが・・・

クロスバイクは、ロードレーサーほどストイックな乗り物ではありませんが、ママチャリとはやはり違う乗り物です。
ロードレーサーや本格的なマウンテンバイクと同様の「スポーツサイクル」に分類される自転車です。
「スポーツ」なんですから、多少の手間や苦労はあります。
最初はちょっと大変ですが、一度その面白さを知ってしまうとやめられない、というのも他のスポーツと同じですね。
極端な言い方をすれば、「自転車を買い換える」というより、「新しいスポーツを始めるために道具を揃える」くらいのつもり、と言えばわかりやすいでしょうか。

ポジションについてですが、前回も言ったようにサドルの高さはベストポジションがほぼ決まっています。
あまり低くしすぎると、膝が曲がりすぎてこぐのがつらいだけでなく、へたすると膝をおかしくします。
ペダルを一番下まで踏み込んだ時に、ちょっぴり膝が曲がるくらいがちょうどいい高さです。
正直、その高さにすると、足はまともに地面につきません。
爪先立ちが精一杯です。
でも、それが（たとえママチャリでも）一番適正な高さです。
なので、サドルはあまり下げずに、普通はハンドルの方を高くします。
ハンドルを高くする方法はいろいろとあるので、必要に迫られたら自転車屋さんなり、こういう場所なりでまた相談してみるといいでしょう。
あとは、最初からハンドルが高めの設計のフレームの自転車にすると、だいぶ違うと思いますよ。

ちなみに、空気入れに関しては、アダプターはおすすめしません。
タイヤが細いほど、圧力も高くなり、それだけ抜けるのも早いです。
クロスバイクであれば、できれば週に一度は空気圧の調整をしたほうがいいです。
（私は、ほぼ乗るたびに調整しています）
また、慣れてくると、自分の好みで規定の範囲内で空気圧を高めにしたり低めにしたりして、それによってまたタイヤの特性や乗り心地、自転車の操縦性が微妙に変わるので、そのへんのセッティングを楽しむためにも、ちゃんとした圧力計つきの空気入れの使用をおすすめします。

今の自転車とシェファード・アイアンＦのギアのどっちが軽いのかは、今の自転車のギアがいくつなのかがわからないと、比較できませんよね。
前ギアの歯数と、後6段の一番大きいギアと小さいギアの歯数を数えてみましょう。
そうすれば、今の自転車が、一番ギアが重い時と軽い時のギア比が計算できます。
（ギア比の計算は前回やったのでわかりますよね）
アイアンFの一番軽いギアは39/25=1.56です。
今の自転車の一番軽いギアが、これより数字が大きいなら、これより重いギアです。
ちなみに私の自転車の今の一番軽いギアは36/23=1.565です。
（39/25とだいたい同じくらいですね）
ヘタレ脚力のサンデーライダーなので、ちょっとキツい坂だとゼーハー言いながら登っています。
それでもまあ、足はつかずに登れています。
なのでまあ、よっぽどキツい坂じゃなければ、なんとかなるかもしれません。

オルビーとオルビー700の一番の違いは、当然タイヤの違いです。
オルビー700は、他のクロスバイクと同じ700C規格のタイヤで、オルビーは27インチのママチャリと同じタイヤです。
ちなみに、27X1-3/8というのは、ホイールが27インチで幅が1-3/8インチ、つまり1.375インチの意味です。
ミリに換算するとおよそ35mmです。
なので、700X35Cとは、だいたい同じ幅というわけです。
オルビー700は700X28Cなので、それより細いタイヤです。
重量の違いは、ホイールやタイヤの重量差もあるでしょう。
あと大きな違いは、オルビーはグリップシフトでオルビー700はトリガーシフトです。
それと、オルビーはホイールが前後ナット固定ですが、700はフロントだけクイックリリースになっています。
ちなみに、普通のクロスバイクは前後ともクイックリリースです。
（ここまでに私や他の方が紹介した物はみんな前後クイック式です）
クイックリリースというのは、レバー操作で簡単にホイールを外せる機構です。
慣れれば数秒～数十秒でホイールが外せるので、パンク修理や車に積む時などに非常に便利です。

BERSERGA · Answer

またもNo4です。
シェファード・アイアン、乗ってみたようですね。
いくつか補足（？）することがあります。
まず、10秒で尻が痛くなった、とのことですが、まあ、まずは慣れの問題もあります。
クロスやロードのサドルは、シティサイクルよりも細く、硬いものがついています。
ただ、そんな中にも、いろいろ種類があります。
カーボンの板だけで、上にスポンジも何もないようなサドルもあれば、ママチャリに近いようなクッション性の高い物もあります。
極論、ママチャリサドルを取り付ける事も可能です。
ただ、ママチャリサドルは、幅が広いため、こぐ時に太股に当たるのが難点です。
また、乗車姿勢でも、かなり尻の痛さは変わります。
変な姿勢で乗っていると、すぐに尻が痛くなります。

前傾がきつい、という点は、1週間もすれば慣れます。
また、ハンドルの高さを変えたりするようなパーツもあります。
サドルの高さは、原則的に一度ベストポジションを決めたら、普通はそうそう動かしません。
サドルの高さは、股下の長さとクランクの長さで、ベストポジションはほぼ決まってしまいます。
あとは変えるとしたらハンドル側になります。
ロードレーサーでは、サドルの高さを変えるのに６角レンチが必要なのは、ごく普通だったりします。

またがってみたのが09モデルとのことですが、確かにアイアンFの09モデルは、フレームの左右のレバーを操作して変速する、通称ダブルレバー式と呼ばれる方式です。
が、実は10モデルでは、通常のブレーキレバー一体型シフトレバーに変更されていたりします。
http://www.riteway-jp.com/bicycle/riteway/2009/spec/9792585.html
こっちが09のスペック表で
http://www.riteway-jp.com/bicycle/riteway/2010/s9702581.html
こっちは10のスペック表です。
09の「シフター」を見ると、SL-R400 16Sとあります。
この部品ですね。
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/sl/road/5sl_r400_page.htm
が、10ではST-R221ラピッドファイアになっています。
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/sti/road/st_r221_page.htm
これですね。
このタイプであれば、普通にハンドルを握ったまま、親指と人差し指で変速操作をするようになります。
なので、10モデルを買えば、変速に関しては問題ないと思います。

なお、空気入れに関しては、ほとんどのクロスバイクは仏式エアバルブを採用しています。
なので、どれを買っても空気入れは買い替えです。
ちなみに、ママチャリと同じ英式バルブへの変換アダプターというのもあるにはありますが、おすすめしません。
理由は、ママチャリのタイヤは空気圧が２～３キロ程度で使用するのに対して、クロスバイクでは（タイヤサイズにもよりますが）５～８キロくらいの、ママチャリの２～３倍の高圧を入れる必要があるからです。
普通のママチャリ用空気入れは、そこまでの高圧に対応していません。
また、圧力計もついていないのが普通なので、どのくらい空気圧が入っているのかもよくわかりません。
７キロや８キロの圧力を入れると、タイヤはカチカチに硬くなるので、指で押して硬さで圧力を見る、なんて方法は使えません。
ロードレーサーと同じ、仏式バルブが使える高圧対応の圧力計つき空気入れの使用を強くおすすめします。
（３～５０００円程度で、ショップでも使っているクラスのけっこういいポンプが買えます）

それから、実は私もシェファード・アイアンＦは最初紹介しようかとも思ったんですが、ある理由からやめました。
フロント側のギアが、52/39Tと、大きいギアがついていたからです。
ほとんど乗るのが平地ばかりならいいんですが、坂の多い地域であるなら、初心者でこのギアだと登りはかなりきついですよ。（笑）
今の自転車では「もっと重いギアが欲しい！」だったのが、今度は「もっと軽いギアが欲しい！」になるかもしれません。（笑）
重くてどうにもならん、という場合は、フロント側のギアを変えるしかないと思います。
SORAのコンパクトタイプのクランク（50/34T）にするとか、同じ2300のトリプルクランク（52/42/30T）にするとか、いくつか方法はありますが、いずれにしても部品代だけでも１万以上の出費になります。
工賃その他も含めれば、１．５～２，５万ほどの出費になるかと。
一番お金がかからないのは、そのギアでも坂をグイグイ登れる脚力をつけることですが・・・何ヶ月もかかっちゃいますよね。（笑）
なので、坂の多い地域であるなら、（よほど脚力に自信があるなら別ですが）前ギアが大きい車種はキツいかもしれませんよ。

ギアの話が出たところで、私がよく利用する「自転車探検！」というサイトに、こんなのがあったので、参考にしてください。
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/ratio.html
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/cassette.html
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/gear.calculator.html
ギア比の計算や、ワイドレシオ/クロースレシオなど、いろいろ解説されています。
このサイト、自転車のいろいろなことをけっこうキッチリと解説してくれているので、時間のある時にちょこちょこ読んでいけば、いろいろ勉強になると思いますよ。
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/

最後に、１台紹介して終わりにします。
本格的スポーツ自転車にメゲそうになったら、こんな選択肢もあります。
＊Bridgestone ABIOS
http://www.bscycle.co.jp/catalog/sports/abios/index.html
なんていうか・・・ママチャリ風味のクロスバイクです。
予算的にはフラットハンドルのアビオスプレイヤーですね。
ママチャリじゃ物足りない、もっと速くて軽快な自転車が欲しい、だけどクロスバイクはちょっと敷居が高い、もうちょっと気軽に乗りたい、という人にジャストフィットです。（笑）
ブリヂストンらしく、フェンダーやキャリア、前カゴまで、ちゃんと純正の専用オプションが用意されていたりします。
また、重量も11.3kgと、ESCAPE R3と同じ重量です。
いろいろ見て、またがって、乗ってみて、どうしてもクロスバイクに乗る自信がなくなりそうだったら、候補に加えてやって下さい。（笑）

minol200 · Answer

補足頂いてましたね。

サドルですが、標準か多少柔らかめ位です。
ママチャリなんかよりは大分堅い感じもしますがすぐに慣れます。
シートが堅いのは車やバイクと一緒ですね。堅い方が長時間乗るには都合がいいですし。

試乗については在庫のあるお店で親切なところならさせてもらえますよ。ライトウェイなら取り扱っているお店も多いですし。

hoychoi · Answer

＞逆に言えば、坂を上るのはシラスの方が楽なのでしょうか？

急坂で自転車から降りずにいけるのはシラス（Altas)ですね。
ただそんな急坂にチャレンジしたいですか・・・
めったに使わない無駄なギヤが付いているために
ギヤ比が離れてしまうんです。
おかげで気持ちいいギヤがみつかりません。

シラスでもSora仕様であればロード用のコンポなので
大丈夫です。

簡単にいいます。
スポーツバイクでスプロケが小さく
写真（メーカーも分かって撮影してます。）で
サドルとハンドルが平行か、
サドルの方が高い物を選んでください。
それはフラットバーロードといえるものです。

楽っていう基準は難しくて、早く着けるのが楽なのか
ゆっくり快適なのが楽なのか簡単ではありません。
短距離で快適なものと長距離が快適なものは
まったく別物です。

8速のシティーサイクルからであればエスケープＲ3でも
気持ちよく走るには十分ではありますが・・・

最近は似たような自転車が多くて誤解されている方も多いので、
いろいろ書いてみました。まずはまたがってフレームの違いを
体で感じてみてください。

それでは楽しい自転車選びを～

O-Gon · Answer

>前者の方が軽快に速く走れるということですね？　

いえ、速く走れるかどうかは最終的には脚次第ですよ。
貴方がロードレーサーで、ぼくがＭＴＢだったとしても、ぼくの方が速い可能性は十分ありえますです。

>以下の製品は、いま私が乗っている無印良品の6段変速のものより、軽快に速く走れそうでしょうか？

問題は自転車より売っている人ですね。
通販やホームセンターなどの安売り店で購入の場合、自転車の形はしていても十分調整や整備した状態で売っているとは限らないです。
きちんとした所、、、たとえばきちんと整備の出来る信頼できるプロショップとかなら、ママチャリでも一度ばらしてから再度組み立ててます。
この調整次第で、ペダルを踏み込むときの重さはもちろん、ブレーキレバー操作感が変わります。

minol200 · Answer

予算５万円なら個人的にはライトウェイのシェファード アイアン シリーズがいいです。

フラットバー仕様もありますし、シェファード アイアン Sはカラーリングがチェルシーっぽいですしwハンドルだけフラットにすればよいかと思いました。

試乗しましたが、クロモリとハイテンスチールのフレームは振動をよく吸収してましたし、軽快に漕げました。

参考程度にm(_ _)m

O-Gon · Answer

【1】うーん。。。
条件から見るとフラットバーロードが良さそうですが、、、
http://www.fujibikes.jp/street/absolute_s.html
http://www.giant.co.jp/giant10/bike_datail.php?p_id=P0000028&action=outline
http://www.chari-u.com/scott/scottroad/14s6009.html
こんな感じ？

【2】「もっと速く走りたいのに走れない」との事ですが、これは問題は自転車ではなく乗り方にあるかもです。
まずは自転車を変えるよりも乗り方などをチェックしなおしてみてください。

ポイントは、まずはサドルの高さです。
ペダルをサドルから一番遠い位置にしてサドルにまたがり、ペダルにかかとを置いたら、ひざが伸びきらずに軽く曲がるくらいが基本です。
乗りにくかったらこれを基本にして、上下にミリ単位で調整してください。

次にペダリングの仕方ですが、ペダルの回転数が９０rpm前後、８０～１１０rpmが基本です。
９０rpmというのは、ペダルを一分間に１８０回踏むと９０回転ですねー♪
ケイデンス計のついたスピードメーターもありますが、ギヤ比とタイヤの周長から簡単に計算できますから、このスピードでどのギヤの時に９０rpmになるか計算して覚えておくと良いですよ。

これが苦手な人がいきなりやるとひざに痛みが出ることがありますから、ひざに負担がかからないように徐々に行ってみてください。
苦手なら、一日一度くらい、一番軽いギヤで最高回転数に挑戦してみるのも上達に役立ちますです。

以上二点が自転車の乗り方の基礎の基礎です。
この二点をしっかりしていないとどんな高級な自転車を買っても同じですよ。
6段で足りないということはないです。
ぼくは２ｘ１０段変速のヤツとかに乗りますが、通常使うのは四段から五段まで、それ以外は車の流れに乗って走るときや下り坂登り坂の時でだけですね。

【3】　長距離を速く走れて疲れにくいやつ。デザインがシンプルなヤツならロードレーサーがオススメですね。
というか、ロードレーサーはそういう用途のために設計された自転車ですよ。
あのぐにゃりと曲がったハンドルは、速度や路面状況に合わせて持ち方を自由に変えて疲れやストレスを一転に集中させないための物ですし、
ロードレーサーの名前自体、ロード(一般道の事)のレーサーですから、機能一点張りといっても、一般道でのレース用自転車ですから、当然、林道などの車が走れる程度のオフロードも走れます。

Ｆ１や競輪などのクローズドサーキットを走るための舗装路専用の繊細な自転車だとイメージされてるなら間違いですよ。
実際。自転車の本場のヨーロッパでは、春先のクラシックレースでは穴の開いた石畳を時速５０キロで泥だらけになって走りますし、一番有名なツールドフランスでも、最終日はパリシャンゼリゼの石畳のある周回コースを時速６０キロ以上で走るのが定番となっています。
まぁ、どうしてもいやだと言うなら薦めませんが、貴方がロードレーサーにもっているイメージは間違っている気がしますですよ。
ちなみに、本場のロードレースで使われる石畳はこんな感じです。
http://imepita.jp/20091212/528810
コの写真は結構きれいですけどね。

で、ロードレーサーの一番の特徴は、ドロップハンドルでも機能一点張りのデザインでもなく、フレームの設計です。
オフロードより舗装路を重視した設計になってますから、競輪で使うピストのように、脚力を無駄なく推進力に変える工夫がされています。
つまり、加速感や軽快感のみを追求した自転車がロードレーサーなのです。

【4】他の方もおっしゃってますが、LGS-RSR 4はフラットバーロードに近くSirrusは標準的なクロスバイクですね。
フラットバーロードもクロスバイクの一種ですが、元々はロードレーサーをフラットバーに改造したのがこの車種の始まりです。
最近は専用設計になっていますから、標準的なクロスバイクとたいした差は無いですが、タイヤが細く、リアのスプロケットがクロスレシオになっています。
ブレーキもＶやディスクじゃなく、ロードと同じキャリパーブレーキなのがフラットバーロードなのですが、LGS-RSR 4の場合はＶブレーキに変更されていますね。

で、結局どう違うかと言うと、LGS-RSR 4が軽快感重視で、Sirrusは安定感重視だと考えておけば良いですよ。

************
Ｐ．Ｓ
あ、どうしてもドロップバーがダメなら、ドロップバーをブルホーンに改造するという手もあります。
http://images.google.com/images?q=%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC&rls=com.microsoft:ja:IE-SearchBox&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7SNYH&um=1&ie=UTF-8&hl=ja&sa=N&tab=vi

hoychoi · Answer

後ろのスプロケットの大きさを見てください。
シラスのスプロケはギヤ比が大きくはなれています。

ＲＳＲ４はクロスレシオのスプロケットです。
小さめなギヤがついています。

急坂を上らない限り、脚の力を効率よく出せるのは、ＲＳＲ４です。
脚って出力小さいですから。コンセプトから違います。
ＲＳＲ４はいわゆるフラットバーロード、シラスはクロスバイクです。

価格だけで混ぜられますが、ちょっと違うカテゴリーです。
それでも後から部品を変えればいいのですが・・・

ＭＡＲＩＮのコルトマデラは似たコンセプトです。
エスケープはＲ1からスプロケが変わります。
明らかにスピードの乗りがかわります。

なのでお勧めはＲＳＲ４です。

軽さや素材も大切ですが、ギヤ比、ポジションも大切です。
よくご検討ください。

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No4です。

No4です。

No4です。

またもNo4です。

補足頂いてましたね。

＞逆に言えば、坂を上るのはシラスの方が楽なのでしょうか？

>前者の方が軽快に速く走れるということですね？

予算５万円なら個人的にはライトウェイのシェファード アイアン シリーズがいいです。

この回答への補足

【1】うーん。

後ろのスプロケットの大きさを見てください。

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>前者の方が軽快に速く走れるということですね？　

予算５万円なら個人的にはライトウェイのシェファードアイアンシリーズがいいです。