MT車で下り坂渋滞時の運転方法は？

No.5　です。

６月に免許を取ったばかりでＭＴ車ですか。とてもいいですね。クラッチペダル付きＭＴ車 人口、増えてほしいのですよね。

メーカーも、もっとＭＴ車が選べるようにしてほしいものです。

その前に、みんながもっとＭＴ車を選ぶようになってくれないと…。

日本車も、『海外ではＭＴも選べるのに～』という日本ではＡＴ車のみの車種、たくさんあるのですよね～。

ご質問者様も、すえながくＭＴ好きでいてくれたらと思います。


＞以前、過去の他の回答者のコメントだと思いますが、ニュートラルに入れたまま惰性で走らせるのもよくない、というのも頭の片隅にありましたので

そうですね、こわ～いですよ、カーブでのニュートラル。（←全て、ラリーやサーキットでのお話。）

しかし、公道上では、「ニュートラル走行で惰性で走ることが怖いほどのスピードを出す」ことのほうがずっと怖いです。

詳しくは、（http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2274936）の No.9 の真ん中あたり

『
分かりやすく言いますと、
たしかに、ニュートラル走行は、車が不安定になります。そのために怖い思いをしたり事故になったりもよくします。
ただし、それは、『雨の日に無謀な速度を出す』とか、『カーブを無謀な速度で曲がる』とか、『砂利道を走る』とか、そういったシチュエーションでのお話です。
逆に、高速100km/hであったとしても、晴れ（サーフェスドライ・ターマックペイブメント）で直線道路あれば、ニュートラル走行がダメな理由は一切ありません。
初めのうちは、無謀な速度など出すわけがありませんので、無謀な速度でさえなければ、いつニュートラル走行をしても問題は全くありません。
ただし、特に砂利道を走る場合は気を付けて下さい。もし横滑り（スキッド）し始めたらニュートラルでは立て直すことは出来ません。
でもご安心下さい。初心者のうちは、ニュートラル以外のギア（正しいギア）に入れてあっても、スキッドを立て直すことなんて出来ません。
よって、無謀な速度だけは決して出さないように気を付けて下さい。そうすれば安全です。
』
をお読み下さい。

つまり、

一般ドライバーが、“ニュートラルに入れたまま惰性で走らせるのはよくない”程のスピードを出すほうが　良くない　のです。

もう少し分りやすく親切な言い方をしますと、

公道を普通の速度で走行中は、「ニュートラル惰性状態」と「ギア繋ぎ状態」との、車両の安定度の差はありません。

（※なお、クラッチを切っている状態では、ギアが１速であろうとニュートラルであろうと、車両は惰性状態です。）


ご質問者様はＭＴ車の運転方法を教習所でしっかり習われたかた、上記ＵＲＬ先のご質問者様はもともとＡＴのみですので、状況は少し違いますが、参考になることはいくつか書いてありますので、
（http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2274936）の No.9 全文と No.11 も合わせてご覧下さい。




＞どうも1速でクラッチをつないでそのまま1速で走行するのに慣れていません。

（http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2324121）←の質問文中の「１、」が非常に近い質問ですね。

私の回答は No.7 ですので、No.7 の１をご覧下さい。ここにも書きましたが、１速でクラッチを繋ぎっぱなしで、アクセルの踏み加減で運転するなんてことはしません。


「5m進んでは止まる、といった状態」、これは、教習所でいうところのエンジンブレーキを必要としない下り道の進み方（状況）ですよね。（なぜなら、5m程度でのストップアンドゴーでは、加速のための１速を使うことはあっても、エンジンブレーキなど出番自体が無い。）

これがもう少し走行速度が速く、急な下り坂が続くようになってきまして、フットブレーキを踏みっぱなしにしなければならない時間が長時間続き始める場合のみ、エンジンブレーキは必要になってきますが、
｛詳しくは（http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1819833）の No.19
（http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1991419）の No.9｝

エンジンブレーキはエンジンを傷めますので、
｛詳しくは（http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2265045）の No.6
（http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2337451）の No.7｝
「教習所で習った内容」や 「免許場でもらった本」や 「車の説明書に記載」のシチュエーション以外でのエンジンブレーキは、一切使うべきではありません。


＞エンブレということはアクセルoffということですよね。1速でクラッチつないで、アクセルoffにして坂道をエンブレで走行ですね。今度試してみます。

（試してみることはいいのですが、）　そのまま前が開いて加速しようとアクセルを踏んでしまったら、ボン（ギコギコ）とした挙動になってしまいます。

つまり、「1速でクラッチをつないでそのまま1速で走行」など、慣れるはずがありません。


一般的に、どの様な状況であれ、フェードやベイパーロックを心配とするエンジンブレーキは、２速～です。

あまりの急坂を下る場合などに、１速でエンジンブレーキを使うことがあるかもしれませんが、この場合、加速したい場合はクラッチを切れば車は勢いよく前に出るほどの急坂ですよね？


かなり分りづらいとは思いますが、

もともとのご質問文での「5m進んでは止まる、といった状態」での正しい運転方法では、１速は止まった状態からのスタート時に加速用で使う以外は出番はありません。

１速のままクラッチを繋いでしまっては、アクセルオフで もの凄く強いエンジンブレーキがかかってしまい、アクセルを少し踏んでやらなければならなくはないですか？

この場合、２速に入れてしまうか、クラッチは切って惰性で良いのです。

クラッチを踏み続けは良くないですので、余裕があれば、すぐにニュートラルにするべきです。

前がつかえて減速する場合は、フットブレーキのみを使って停止です。


逆に平地や上り坂での渋滞の場合（「5m進んでは止まる、といった状態」）、ギアは１速に入れっぱなしです。

この場合も、アクセルＯＮ/ＯＦＦ時の境はクラッチはいちいち切ってから繋ぎます。

この点も（http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2324121）の No.7 が参考になると思います。

既に皆さんが的確なご回答されていますが、必ずしも前が動いたからといって、自分も動かなくても大丈夫ですよ。

（ATが普及しているので、チョコチョコ動くこの状況は仕方ないのですが）
実際、トラックなどはある程度進まないとまったく動かなかったりしますが、別に数メートル動かなくても、後ろからあおられたり文句言われる事ありません。なので、10m近くあくまで待つのも手です。
自分の場合は、原則ニュートラルにいれて惰性で走らせて、ブレーキ操作します。
平地の場合で、ちょろちょろ走る状態の場合は、一速入れて加速し、その後はクラッチ切るかニュートラルに入れて、惰性で走らせますね。

まあ、そんなに焦らずに！前が動いたら「すぐに着いて行こう」とするからだよ。

ギアを入れっぱなしで待つなんて、運転のプロ「長距離トラック」では、まずしないし牽引されてるみたいに、前車に遅れず発進させたりしないよ。
気持ちの持ち様で（経験を重ねれば）、貴方自身が運転を変えるはずだから、あえて「方法」なんて答えないけど・・・だんだんと「楽」をしたがるようになりますョ（笑）

坂道の勾配にもよりますが、セオリーから言えば１速に入れ通常通りクラッチを繋ぎエンブレを効かせて下るのが安全かと思います

急な下り坂で最大定員で運転していた場合、Ｎでブレーキだけですとブレーキを強く踏む必要がありますから、安全に下るためにはエンブレを最大限に使った方が得策です
それにＮでブレーキだけで動いた場合、エンジンに負荷がかかったとき（マスターバック作動時、エアコン作動時等）エンジンが止まる場合があります、そうなるとブレーキが効かなくなり追突する危険性もあります、Ｎで動く場合には以上を想定して頂ければ大丈夫かと思いますよ

それと既に回答されている方には申し訳ないのですが、誤解を招きますので補足いたします

>>これを長くやりすぎると最悪クラッチフルードがあわ立ってしまい危険です。
クラッチをたとえ数時間踏んでいてもクラッチフルードに熱が加わったりエアが入ることもありません
クラッチを踏んでいる状態で異常な回転数になっていれば別ですが、それでもクラッチが先に焼けてしまうでしょう

>>クラッチのスラストベアリングが焼き付き固着します。
確かにスラストベアリングに負荷はかかりますが、半クラッチを多用しているか耐用時間を越えるくらい酷使されたクラッチで無い限り、少々長くクラッチを切っていたとしてもベアリングは焼きつかないと思います、焼きついたらそれはクラッチの寿命です
最近の自動車部品の耐久性は向上しておりますので、そう簡単に壊れることはありません

（

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2051819）の No.4　の真ん中あたり、

『
まず、基本的な知識から。

クラッチを踏み続けてはいけません。信号待ちで踏み続ける人多いようですが、これは愛車にとって良くないです。なぜなら これは、クラッチを踏んでいる間中、レリ－ズベアリングという部品に負荷が掛かり続けているためです。しかも、レリ－ズベアリングは負荷が掛かり続けながら高速回転しているのです。
そしてこのレリ－ズベアリングは、クラッチディスク交換時には一緒に交換されるような いたみやすい“消耗品”なのです。一般的な使い方で、クラッチディスクと同じ頃が寿命です。
もし信号待ちでクラッチを踏み続けていますと、このレリ－ズベアリングだけが早くダメになって、ベアリング交換だけのために多額の交換工賃が掛かります。
しかも厄介なのは、このレリーズベアリング、ちょっとでもおかしくなると回らなくなり、レリーズフォークを削ります。ここが例えばハブベアリングなどとは違います。ハブベアリングはおかしくなって結構な音が出てきてからも １週間とか あるいはそれ以上持ちますが、レリーズフォーク削りはそのままレッカー行きです。
』

をお読み下さい。

そういう訳ですので、クラッチペダルはなるべく踏み続けないようにして下さい。


ついでにですが、ＭＴ車の運転方法について分りやすく当方が書いたものがありますので、良かったらご覧下さい。きっと何か参考になります。

（http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2051819）の No.4 と No.12
（http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2324121）の No.7

問題　大有りです！

っていう前に、下り坂のノロノロ渋滞でブレーキを放せば車が進む状態なのに、ギヤを１速に入れておく必要ってありますか？
＃１・＃２さんに賛成、ギヤはニュートラルでいいんです。


参考までに
では、クラッチを踏んだ状態で長々いるとどーなるか？！（最悪の場合を想定しています）
クラッチのスラストベアリングが焼き付き固着します。
焼き付き回転しなくなったベアリングはクラッチカバーのダイヤフラムヒールを焼き、熱で損傷させ、やがてクラッチペタルを踏んだら最後　戻らなくなり、クラッチが切れなくなります。
クラッチのオーバーホール　数万円の出費です。

5mしかすすまないならＮでしょうね。

停止中もクラッチを踏んでいた？ならかなり疲れたとおもいますが。
私なら停車中は、ＰＫＢを引いて、ベレ-キもはなしますが。

私ならニュートラルに入れてしまいますが。

>クラッチを踏みっぱなしでブレーキ操作のみで

これはクラッチを切った状態ということですか？

これを長くやりすぎると最悪クラッチフルードがあわ立ってしまい危険です。

それならば、ニュートラル状態にしてブレーキだけで下ったほうがまだいい気もしますが・・・